Incubation, Eclosion, Juvéniles

Incubation des oeufs de Terrapene

Les œufs ont une forme ovale et allongée, leur consistance est molle, ils mesurent 30mmx20mm environ. Pour un poids de 10 à 15g chacun, il sont souvent au nombre moyen de 6, l' incubation est entre 24° et 28.5° et ne dépasse pas les 85 jours.

Je remercie Denis car avant qu'il ne me l'apprenne j'incubais à 29°et 30° et j'avais une perte considérable d'oeufs chaque année, je laisse Denis intervenir lui même pour nous d'expliquer sa méthode d'incubation.

Explication de Denis

Pour ce qui est de l'incubation, je crois avoir la solution. La température d'incubation est beaucoup trop chaude à 30° !!! Tous mes amis et moi-même incubons nos oeufs de Terrapene au maximum à 28,5°C. Seuls les oeufs de T.o.ornata supportent 30°C, mais la mortalité est grande !!! La meilleure température d'incubation est 27,5-28°C constant (~100% de femelles). Si tu veux obtenir un sexe-ratio de 1:1, il faut incuber à ~26°C et pour avoir une majorité de mâles, c'est entre 20 et 26°C.

Et oui, cela paraît très étonnant, mais la température d'incubation que nous employons pour les Testudo, Emys, ... est trop élevée pour les embryons de Terrapene. A mon avis, c'est là la grosse erreur. Pour ce qui est du substrat, j'emploie personnellement de la vermiculite grossière que je laisse complètement trempée au début de l'incubation et j'y enfouis complètement les oeufs. Après ~30 jours d'incubation, je dégage les oeufs et je les dépose simplement au-dessus de la vermiculite (sinon, après ~40 jours, les oeufs éclatent !!!).

J'humidifie très légèrement les alentours du bac d'incubation lorsqu'ils "flétrissent" un peu. Il est préférable qu'ils flétrissent un peu, plutôt qu'ils éclatent, on peut au moins rattraper les oeufs... Et les petites sortent de l'oeuf après ~55-60 jours. Il a été constaté par un ami que les bébés de T.o.ornata sortent dans ces zones de temps, aussi bien incubés à 27°C qu'à 30°C!!!

Les Autrichiens emploient le substrat idéal, mais malheureusement indisponible chez nous. Nous avons commandé une palette depuis l'Allemagne et nous espérons bientôt la recevoir! Il s'agit d'un compost d'écorces de cocotier appelé "Coco peat". Ils prennent ce substrat et l'humidifient très bien (mais ne le mouillent pas complètement).

Ils déposent ensuite les oeufs dessus et recouvrent le tout avec encore du Coco peat, mais sec cette fois-ci : et ils ont presque 100% de naissances... Un ami a obtenu 13 Cuora mccordi sur 13 oeufs, 9 C. flavomarginata sur 9 et aussi 100% de naissances pour T.c.carolina et T.o.ornata !!! C'est le substrat du futur !!! En effet, il est légèrement acide, répartit bien l'humidité, ... et les oeufs ne sont pas touchés durant toute l'incubation : ils récupèrent simplement les bébés qui viennent de naître !!!

Pour ce qui est des T.c.triungis, la fécondité semble liée aux conditions automnales de l'année précédant la ponte !!! Cela semble étonnant, mais lors d'automnes exécrables, mes amis n'ont presque pas eu de petits l'année suivante, la fécondité étant très faible. Lors de bons automnes et lorsque les bêtes sont rentrées peu après, la fécondité est proche de 100%. A voir...

La vermiculite (aussi appelée vermex) est un isolant pour bâtiments. Pour plus de détails, il va falloir que je cherche les données en ma possession...

Si j’ai bien compris les œufs sont mis dans la vermiculite trempée ? et sont entièrement recouverts et mouillés, boîte fermée entièrement comme une vraie étuve ??


Réponse n°1 :
Dans de la vermiculite trempée, oui ! Cela semble étonnant, mais au début de l'incubation, les oeufs gonflent beaucoup et peuvent augmenter de 25-40% en poids (aussi prouvé sur des études de terrain). Ceci est obtenu chez moi en les recouvrant ainsi. La vermiculite étant grossière, les oeufs ne sont pas trempés et les pores bouchés... mais simplement bien humides. Après 30 jours, l'humidité diminue, mais pas assez, pouvant faire éclater les oeufs : c'est pour cela que je dégage les oeufs et que j’ouvre le couvercle.


Bernard :
J'ai des Terrapene carolina major depuis de nombreuses années, ainsi que des Triunguis. J'ai eu la chance d'avoir d'assez nombreuses naissances, mais aussi de très nombreux échecs, principalement des œufs blancs, des œufs fripés au bout de quelques jours d'incubation, (ou plutôt desséchés), des œufs éclatés véritablement en fin d'incubation avec un jeune quasiment formé dedans.

Concernant les œufs blancs, il faut bien sûr se questionner sur les accouplements, je n'hésite pas à employer pour cela la baignoire familiale, remplie de quelques centimètres d'eau avec 2 ou 3 obstacles. Les accouplements s'y déroulent très bien. Je n'avais à ce jour jamais pensé que les accouplements d'automne pouvaient éventuellement donner de meilleurs résultats !

Dans mes parcs extérieurs les accouplements se produisent aussi, mais dégénèrent souvent en une course-poursuite au profit de la femelle qui préfère aller se cacher dans un lieu tranquille.

L'incubation a été un problème beaucoup plus délicat à résoudre à cause d'un grave manque d'informations sur ce sujet. La solution qui m'a paru la meilleure a été de placer les œufs dans des bocaux, style pots à confiture, remplis d'un substrat d'écorces vendues en jardinerie pour leur utilisation dans les plates-bandes.

Le fond du bocal est rempli d'eau jusqu'à une hauteur de 3 à 4 cm. Les œufs sont placés sur des morceaux d'écorces grossières sans être immergés et recouverts encore de quelques morceaux d'écorces. Le couvercle du pot est percé pour laisser respirer les œufs. Les écorces se saturant d'eau il devient facile de conserver un taux d'humidité très élevé, et de le contrôler en ouvrant le couvercle ou en vaporisant selon les besoins.

Je suis tout à fait disposé à suivre les conseils donnés quant à la température d'incubation idéale. J'avais personnellement remarqué la fragilité des œufs pendant la première quinzaine de jours après la ponte et j'avais si peur de les voir se "racornir", que, par réflexe, je ne plaçais pas les bocaux immédiatement dans l'incubateur (réglé depuis des années sur 30°) mais au bout d'une dizaine de jours seulement. Durant cette période de pré-incubation j'attendais de voir mes œufs perdre leur teinte un peu orangée et translucide, et prendre une teinte blanc-mat, correspondant probablement au développement d'une membrane qui tapisse l'intérieur de l'œuf.

En fin d'incubation je voyais avec plaisir, mes œufs gonfler, ce qui me faisais supposer une croissance de l'embryon importante. Cela semble avoir été une grossière erreur. A présent, je réduis mon taux d'hygrométrie. Des œufs bien fécondés deviennent blancs et restent relativement lisses. Les œufs non fécondés sont jaunâtres, ils deviennent plus poreux ou rugueux, j'ajoute qu'ils sont parcourus de minuscules bêtes qui se promènent dessus.

L'élevage des jeunes ne m'a jamais trop posé de problèmes. Ils vivent dans un terrarium bien équipé question chauffage et UV. Le substrat est un classique sable de Loire toujours humide, les jeunes s'y enfouissent complètement. Ils disposent d'un récipient d'eau dans lequel ils peuvent se rendre librement, mais dans lequel je les place délibérément devant lorsque je leur donne de petits vers. Leur nourriture consiste également en produits d'animalerie et en viande pour chiens ou chats, enrichie de coquilles d'œufs (de poule !) broyées.


Vincent :
Mon incubateur et un bac en inox (c'est un amis qui me l'a fait) mais de la taille d'un aquarium (L 50cm, l 30cm h 25cm) fermée par une vitre inclinée pour faire couler la condensation dans le bac; mes cuves, dans lesquelles je dépose mes oeufs sont en plastique (petit bac de récupération style bac à glace).

L'eau est régulée par une thermo-résistance d'aquarium, pour faire la différence de température jour/nuit, j'utilise une prise programmable et je coupe la thermo-résistance pendant 5 heures, ce qui simule une période nocturne. Par contre un détail, l'incubateur est entièrement opaque. l'inox c'est évident, par contre sur la vitre qui me sert de couvercle je la recouvre d'un bout de contre plaqué pour condamner la lumière.

Des encoches sont prévues pour la ventilation de l'air, mais je vérifie environ tout les 2 jours si tout vas bien, ce qui assure encore un renouvellement de l'air.
Il y a un thermomètre à le surface du substrat d'incubation, et un thermomètre extérieur avec un sonde qui capte la température ambiante; cela me permet de vérifier sur 2 points de contrôles.

Je peux donner quelques variantes que j'effectue notamment en matière d'incubation. En fait, j'incube les oeufs dans un incubateur de type bain Marie, et j'effectue une baisse de température la nuit pour recréer l'amplitude thermique que l'on retrouve très souvent "in natura".

Dans la journée, la température est vers 31°c et dans la nuits de 23 h à 4 h elle descend à 25-26°c. Mais comme dans l'eau il y a une grande inertie, je pense que en moyenne (sur les 5 heures) je suis proche de 28°c.

Par contre pour l'incubation des oeufs je procède de la manière suivante :

Dans une boite en plastique, je recouvre la moitié du fond avec des billes de pouzolane, ensuite par dessus je dépose un morceau de grillage plastique fine maille (éventuellement de la moustiquaire) et ensuite par dessus je dépose environ 5 cm de vermiculite grosse granulométrie. Je place les œufs légèrement enfoncé dans la vermiculite, et ensuite je recouvre les oeufs de mousse type lichen. Le bas est rempli d'eau jusqu'au niveau de la grille (moustiquaire) et je pulvérise de l'eau par trop calcaire (mais pas de l'eau distillée) sur la mousse afin qu'elle reste toujours humide.

Une autre variante par un amis a été de mettre à la place de la pouzzolane, des petits morceaux de gaine électrique placés verticalement de la hauteur de la moitié du bac de manière a remplir entièrement le bac et ensuite de déposer le morceau de grillage par dessus et de procéder de la même manière, sauf que nous avons fait un test en ne mettant que de la mousse juste après la grille.

Nous avons depuis 2 ans 90% de réussite.

En ce qui concerne les courbes de poids de mes juvéniles c'est très surprenant car au sein d'une même ponte il peut y avoir des juvéniles qui ont plus que doublé leurs poids en 4 mois, d'autres sont dans l'ordre de grandeur que tu décrits, certaines n'ont pratiquement pas bougé, cela reste très variable.

En ce qui concerne le contrôle de l'hygrométrie, je ne le pratique plus, car j'ai pu me rendre compte que les thermo hygromètres standards (à affichage digital) restent très imprécis en ce qui concerne la mesure de l'hygrométrie. Comme je travaille dans un laboratoire de recherche en culture cellulaire, j'ai pu 1 week-end utiliser le capteur de température et d'hygrométrie du labo, et vérifier auprès de 3 appareils courants (1 chez moi et 2 chez des amis), que les valeurs données pour l'hygrométrie restent très aléatoires. Je me suis renseigné auprès du fournisseur de mon labo, et il m'a conseillée un hygromètre à cheveux (nettement plus cher mais surtout très fiable) pour mes mesures. Je te dis franchement, je ne l'ai pas encore acheté.

En fait, j'ai pu constater dans mon incubateur à terrapenes il y avait entre 75 et 95 % d'hygrométrie, en fonction de la vaporisation ou non de la mousse. J'ai vérifié aussi celui de mes testudo et là 65-75% d'hygrométrie, (incub BAIN MAIRE), et dans ma maison 45 à 55 %, et dans mon jardin, en plein mois de juillet, vers 7h du matin 50% (beaucoup de rosée matinale), vers 12h je mesure 40% 'et j'ai été surpris, je pensais beaucoup moins. Le soir vers 22h environ 50%. J'habite à coté de Nîmes, et lorsque que le temps est lourd, je pense que le taux doit bigrement monter.

Donc maintenant, à partir du moment ou la mousse en dessous de mes oeufs est humides, je sais que je suis à environ 80% d'hygrométrie et je m'en tiens là.

Ensuite pour démarrer les juvéniles, pendant environ 2 à 3 semaines, elles ne s'alimentent pratiquement pas, mais tout les 2 jours, je les sort de leurs cachettes (mousse, feuilles sèches, morceaux de liège etc..). Une semaine après leur naissance, je leur propose des vers de terre (ou terreau) des petits vers de farine, de la banane, du kiwi, de la tomate et du pouding de la fameuse recette de Brigitte Artner (http://tortues.citeweb.net/pudding.htm). Et ce n'est que au bout de 3 semaines à 1 mois qu'elles commencent à s'alimenter.

Ensuite pendant les quatre premières années de leurs vies, elles ne subissent pas d'hibernations (pour les espèces qui les supportent bien sur). Par contre, les juvéniles vont à l'extérieur dès les beaux jours dans un enclos ayant un petit bassin et je continue à les nourrir de la même manière.

Denis :
Il existe effectivement beaucoup de variantes différentes, mais celle-là est très originale. J'ai tendance à être perfectionniste et il est vrai que 85% c'est bien, mais 100% c'est mieux!!! J'ai actuellement 100% sur toutes les Terrapene et les Cuora... D'ailleurs une Cuora flavomarginata est née l'autre jour. Cette année, mes jeunes vont toutes aller chez un excellent ami et dès l'année prochaine, je vais soit les placer pour des élevages, soit les vendre car j'en ai 4.4.7 et en garder plus serait du zèle !!!

Voici donc malgré la température élevée, une autre façon d'incuber des œufs de Terrapene.

Question :

Pourrais-tu me dire quand tu incubes des œufs Terrapene à 27.ou 28°, si tu les incubes à température constante ou non ?

J’incube 30 jours dans la vermiculite bien humide et sur 25 au dessus de la vermiculite à 28°pour l'instant un seul a desséché, mais j'incube de 7 à 20h à 28° et de 20 à 7h à 24°. A ton avis combien de jours d'incubation faudra t'il ?

Denis :
Oui, jusqu'à maintenant, je l'ai toujours fait à température constante, entre 28 et 29°C (pour n'avoir que des femelles au départ). Cette année, je vais faire sortir quelques mâles à 22-23°C (eh oui, il faut descendre très bas!!!) et quelques femelles. Mais je vais innover : j'ai commandé le dernier incubateur de la firme Jäger (les meilleurs incubateurs commerciaux, et de loin!!!) avec alternance jour-nuit de 5°C. Je me réjouis de voir naître des animaux encore plus sains et plus solides (c'est prouvé avec variation de température).

Vu la méthode que tu emploies (très bonne d'ailleurs pour avoir les 2 sexes), je suppose entre 65 et 75 jours pour des ornata et 60 à 70 jours pour les triungis.

Question :

Y a t'il une réelle différence de couleur entre les oeufs de Terrapene féconds et non féconds ?

Denis :
Oui, la différence est très nette au niveau de la coloration : les oeufs fécondés commencent à avoir un point blanc qui apparaît au dessus 1-2 jours après la ponte. En l'espace de 2-3 jours, ce point blanc se répand complètement sur l'ensemble de l'oeuf qui devient alors blanc mat. Les oeufs non fécondés restent toujours un peu jaunâtres et on tendance à dessécher après 30 à 40 jours d'incubation. De plus, on peut très bien voir les embryons des oeufs fécondés par transparence à une lumière forte dès 20 jours d'incubation.

Incubateur de Michel

M

Elevage des juvéniles la première année

Michel ( Bretagne)
Sous le climat de ma région la Bretagne, je suis obligé de créer une nurserie.

Dans un premier temps juste après l'éclosion et durant les 2 premiers mois, il s'avère qu'il soit préférable de garder les jeunes juvéniles dans un Terrarium(1er âge) très humide 90% hygrométrie et 28° de température. Le substrat sera composé de Vermiculite ou de sable de Loire bien humidifié, avec une vaporisation par jour, la nourriture sera principalement des petits, voir minuscules, invertébrés vivants (vers de terre, limace, escargot)toujours vérifier que chacune des juvéniles mange. Après ces 2 mois, on place les juvéniles dans un Terrarium (2ème âge) conçu comme un petit biotope naturel ou les juvéniles chasseront d'elles-mêmes leurs proies.

1 - Juvénile Terrapene carolina triunguis (Terrapene à trois doigts pattes arrière).

2 - Cachettes (écorce d'arbre), les Terrapene ont besoin de beaucoup de coins et recoins.

3 - Le substrat avec 15 voir 20 cm d'un mélange de terreau, tourbe ou substrat forestier avec mousses et feuilles mortes. Ce genre d'installation garde une bonne humidité. et favorise le développement des micros organismes vivants dont elles se nourrissent.

4 - Pots pour garder quelques plantes debout, car ces petites juvéniles n'arrêtent pas de creuser pour trouver leur nourriture.

5 - Cailloux pour maintenir un relief et la terre, afin de créer des planques.

6 - Plantes, en général toutes les plantes tropicales ou fougères et les sedums comme sur la photo.
7 - Sous pot = petite mare pour les bains.

8 - Une ampoule type spot de 50/75w en IR monter sur un thermostat d'ambiance, suffit pour donner un point chaud et une température ambiante, la nuit couper = température 26°/28° le jour et 20°/24° la nuit et une hygrométrie de 75% d'humidité voir 80%.

Il y a en plus que l'on ne voie pas sur la photo un néon UVB de 5.0 ,qui suffit pour les Terrapenes de 6h30 à 20h30mn.Personnellement je suis contre le chauffage au sol, car comme dans la nature une tortue doit trouver de la fraîcheur en creusant, la température comme avec le soleil doit venir du haut. Leur alimentation sera un régime omnivore à tendance carnivore: Fruits en petits morceaux une fois par semaine, le reste du temps invertébrés…et un complément calcium/phosphore/vitamines une fois par mois sur les fruits.

Voilà pour le plus gros sur l'élevage de ces juvéniles.

Si vous n’ avez qu'une ou trois naissances par an comme cela m’est arrivé cette année, un petit terrarium très simple suffit comme celui que je vais vous décrire ci-dessous. Ces tortues ont tendance à stresser plus que les autres, il leur faut donc beaucoup d'intimité et de la nourriture vivante à profusion...

Il est primordial que la nursery 1er âge, soit bien faite .j'ai choisi des bacs Zoozone 1 70cmX50cmX38cm( bac normalement réserver aux rongeurs) mais qui ont l'avantage d'être entièrement en PVC et qui une fois la grille recouverte d'un plastique est un terrarium pouvant garder 85 % d'humidité voir plus.

Equiper d'un thermostat(température 30°/jour et 25°/nuit) et d'un tube UVB 5.0(10h/jour). Au font du bac, 10cm d'un mélange de terre de bruyères et de sable de Loire, fait un excellent substrat humide une fois imbibé d'eau ou l'on peu conserver des invertébrés bien vivant(vers de terre de farine, cloportes, milles pattes, scarabées, etc...). De minuscule invertébrés pour une juvénile ne dépassant pas 8 g dans un coin recouvrant le 1/3 du bac de la mousse de forêt épaisse (la tortue y restera les 2/4 de la journée.

Un petit bac d'eau à peine plus haut que la hauteur des juvéniles avec au fond et sur les côtés un grillage pour l'aider a sortir sans aucune difficulté.

je recouvre le substrat de paillage de lin ce qui comme en sous bois,  en ce décomposant petit à petit produit de  la nourriture aux invertébrés. Une ou deux pierres plates en guise de solarium et le tour est joué....

il ne reste plus qu'a y mettre nos juvéniles (environs 1 à 5 maximum) et une bonne 100 en d'invertébrés chaque 15 jours...

Ghislaine (Floride U.S.A)
Depuis deux ans en Floride j'élève beaucoup de bébés carolina et pour élevage de ces juvéniles en fait le plus simple marche le mieux.une grande boîte plastique qui ferme (type Tuperwer) avec un papier sopalin au fond, détrempé d'eau, une fois la boite fermée cela garde une bonne hygromètrie.

Attention les juvéniles peuvent s'attaquer entre elles, donc pas trop d'individus par boîte et mettre systématiquement de coté tout "délinquant" mangeant la queue des voisins. C'est un problème pour les soigner en cas de morsures, et souvent quand il y en a un de plus faible qui se fait mordre, il est agressé par tout les autres.

Comme alimentation je leur donne des croquettes détrempées, de la nourriture pour chien en boite et des fruit murs. 

Je les baigne tous les trois jours et normalement je change la litière tous les jours sinon cela sent mauvais.


Denis
Ma méthode est très simple : je prends soit de la terre de bruyère, soit du compost de coco comme substrat. Je met environ 5-10 cm de substrat au fond et je fais attention à ce qu'il reste constamment détrempé et pas seulement humide, c'est très important (donc plus que 70-80% comme indiqué dans le nouveau livre !!!).

Pour le reste, de la mousse couvre les 2/3 du bac et diverses petites écorces plates jonchent le sol, en guise de cachette. Finalement, les petites sont maintenues à des températures de pièce de 25-30°C et leur bac est surchauffé à environ 30-35°C le jour, grâce à une ampoule-spot de 160W et avec UVB (Philips MLR, fabriquée en Belgique).

Pour le reste, elles sont hyper-discrètes leur première année et pour cette raison, on ne les voit que très rarement. Après 1 an, elles viennent peu à peu manger dans la main... Tu peux également remplacer le substrat par de l'humus de forêt qui aura l'avantage de contenir toute une petite faune que les bébés Terrapene se feront un plaisir de chasser sous terre. En effet, durant cette période, elles fouillent la terre pour se nourrir !!!

En effet, chez moi, ils n'ont pas du sable mais du terreau ou du compost de coco comme substrat sur une hauteur d'environ 5-10 cm selon leur taille. Le substrat est constamment humide et entièrement recouvert de mousse de forêt. Je ne vois pratiquement aucun animal avant 1 an!!! J'ai donc peur que tu sois déçu d'avoir un si beau terrarium et qu'aucun animal ne viendra jamais se chauffer sous la lampe ou se mettre à découvert... Elles passent leur première année enfouie dans le substrat, y cherchant tout animal à croquer tel que vers, scarabée, ...


Question :

Quand tes juvéniles éclosent tu les mets directement dans le terrarium avec la mousse et le terreau ou alors tu les places en nurserie pendant un mois ?

Denis :
Tout de suite dans le terrarium, c'est hyper-important!!! Je m'explique : avec d'autres éleveurs, nous avons remarqué que nous étions très peu à avoir des animaux nés en captivité avec croissance parfaite.

Après avoir comparé nos méthodes, il s'est avéré que les bonnes croissances se faisaient en plaçant les jeunes directement dans un terrarium avec beaucoup de substrat, maintenu détrempé en permanence (même pour les ornata!!!).

Ceux qui les avaient maintenus sur un substrat sec, avec peu de substrat, ... ont eu des animaux qui même replacés actuellement dans des conditions idéales ne grandissent pas bien, développent des ycoses, ... Je considère que les deux premiers mois sont déterminants pour les nouveau-nés de Terrapene. C'est là qu'on décide de la beauté et surtout la santé future de nos animaux !!!